Con imaginación podrán idear mil variantes para renovar la decoración del hogar.

CUADRADOS PARA HACER DOS ALMOHADONES

Para la realización de este trabajo deben tejerse con la técnica de bastidor cuadrado los siguientes paños:

- 2 paños con matizado multicolor.
- 1 paño con color rojo.
- 1 paño con color amarillo.

MATERIALES

- Bastidor cuadrado de 40 x 40 cm.
- Lana acrílica matizada en rojo, amarillo, azul y verde: 200 g.
- Lana acrílica de color amarillo: 100 g.
- Lana acrílica de color rojo: 100 g.
- Aguja de crochet y de coser lana.
- Almohadones de goma espuma de 35 x 35 cm: 2

1 – TEJIDO DE UN CUADRADO
Preparar el material a utilizar: ovillarlo doble y colocarlo sobre la mesa. Ubicar el bastidor derecho sobre la mesa y comenzar realizando un pequeño nudo en el último clavo del lado de abajo. Llevar la hebra en forma diagonal hacia el clavo contrario, el primero del lado de arriba, y engancharla de izquierda a derecha.

2 – Realizar un giro en forma de 8 para enganchar la hebra en el clavo que sigue sobre el lateral izquierdo. Volver con la hebra al vértice contrario.

3 – Engancharla en el clavo que sigue hacia la izquierda del lado de abajo. Pasar la hebra por debajo con ayuda de la aguja de crochet, con lo que se realiza el primer punto.

4 – Enganchar la hebra en el clavo siguiente sobre el lateral derecho y llevarla en forma diagonal hacia el vértice contrario. Con ayuda de la aguja, engancharla en el clavo siguiente del lado de arriba. Llevar con la mano la hebra suelta (que viene del ovillo) hasta el 3º clavo del lateral izquierdo y engancharla. Llevarla nuevamente en diagonal hacia el vértice contrario y engancharla en el clavo siguiente del lado de abajo. Ya comienzan a formarse los primeros puntos.

Atención: A medida que aumentan las vueltas, el tejido va creciendo, de un vértice hacia otro. Es recomendable ir acomodando cada pasada con ayuda de un tenedor o un peine para mantener el tejido derecho.

5 – Para seguir el tejido es preciso siempre tener en cuenta la ubicación de los puntos en la vuelta anterior, cuya posición deberá cambiarse con ayuda de la aguja de crochet: los hilos que se ubican abajo deben subirse y los que se encuentran arriba deben bajarse. Continuar tejiendo hasta completar todos los clavos del bastidor.

6 – Con la aguja de coser, realizar la última pasada de traba para cerrar el tejido y retirar el cuadrado del bastidor.
Con esta técnica tejer los cuadrados restantes indicados.

7 – ARMADO
Los almohadones tendrán una cara matizada y la otra lisa. Para ello, unir los cuadrados con una vuelta de medio punto, dejando un lado libre para colocar el almohadón de goma espuma dentro. Por último, completar la vuelta de medio punto para cerrarlo.

CARACTERISTICAS DEL HILADO MATIZADO.

Este tejido en bastidor cuadrado se realiza con un matizado en colores completamente diferentes. Como se trata de materiales de grosor fino, se los debe emplear con hebra doble. El resultado es un matizado totalmente irregular. Para la otra cara de los almohadones se emplean colores lisos, en los que se realiza apenas un cambio de color en algunos trayectos de las hebras. Con esto se forman sutiles rayas en la trama.

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Como hacer un monedero y un estuche en cuero.

Ya hemos visto:

• La Artesania del Cuero 1
• LA Artesania del Cuero 2
• La artesania del cuero 3
• Herramientas para el trabajo en cuero

Y hemos aprendido a hacer:

• Como hacer un portallaveros en cuero
• Señalador de libros en cuero
• Portallavero en cuero
• Como hacer rotulos en cuero

Ahora veremos como crear dos sencillos objetos de cuero: un monedero y una funda que podemos darle el uso que deseemos, por ejemplo, para guardar el ticket del bus.

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Material:

Cuero duro a elección; además un tiento, un llavero, dos broches de presión y cola.

Procedimiento:

1 – Pueden elegirse dos modelos. La figura 37 ofrece las indicaciones para uno de ellos, que se describe a continuación. El segundo, representado por la figura de arriba, tiene la misma forma basica, pero en lugar del dispositivo metálico para las llaves se recortan tres tirillas de cuero en el borde, donde se atan las llaves con tientos.

Cortar, pues, las dos piezas A, cuyas dimensiones son de 17,5 x 10,5 cm.

2 - La superficie puede adornarse o teñirse, salvo que el cuero permita prescindir de toda decoración.

3 - Se fija el dispositivo para las llaves en la parte media del portallavero.

4 - Se sujetan los broches de presión en las cuatro esquinas, según muestra la figura.

5 - Se redondean Ios bordes, se perfora todo alrededor y se ribetea.

Si se deseara reforzar el portallavero se puede coser un forro (por ejemplo, de badana) y colocar una cartulina o cartón liviano.

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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Material. Cuero a elección, un broche de presión, un anillo metálico para llavero, un remache de dos piezas y tiento para ribetear.

Procedimiento

1. De acuerdo con la figura 48, se deben cortar dos piezas: A (8 x 9 cm) y B (14 x 2,5 cm); esta última es la correa, en cuyo extremo se fijará luego el llavero metálico.

2. La superficie de la pieza A se adorna con un diseño adecuado (adorno aislado o franja a lo largo de los bordes).

3. Se charola o tiñe la superficie; lo mismo para la pieza B.

4. Se encolan las piezas A por los bordes laterales, dejando abiertos el superior y el inferior, por donde han de pasar la correa y las llaves.

5. Emparejar y prolijar los bordes laterales. Controlar al mismo tiempo la forma exacta del llavero.

6. Los bordes encolados se perforan a distancias convenientes y se ribetean. La figura muestra la distribución correcta de los agujeros.

7. Fijar las dos piezas del broche de presión, una en el extremo más ancho del portallavero y otra sobre el extremo de la correa. Se prueba el broche para comprobar si cierra correctamente.

8. Se pasa la correa con el extremo más angosto por la abertura inferior del cuerpo A y se coloca el llavero metálico en el otro extremo, después de haber medido el largo exacto de la correa.

9. Comprobar que la correa no resulte demasiado floja después de fijar el anillo y cerrar el botón.

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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Materiales necesarios: restos de cuero, un pedacito de celuloide o material plástico de 5 x 4 cm, una hebillita, un remache y tiento; cola o adhesivo sintético.

Procedimiento:

1 – Se cortan las piezas de acuerdo con la figura. Se entiende que la pieza A tiene que ser doble; en la parte superior se recorta una ventanilla para el celuloide (los ángulos pueden redondearse). La abertura para la correa se abrirá después del encolado.

2 – El reverso puede adornarse a gusto. Luego se charolan todas las partes.

3 – Las dos piezas A se encolan en los bordes; solo el borde superior permanece abierto para poder introducir y cambiar la tarjeta. Por esta misma abertura se introducirá la hoja de celuloide.

4 – Emparejar.

5 – Se perforan únicamente los bordes encolados. Se comienza a ribetear por el lado opuesto al tajo para la hebilla, en el centro. Se pasa el tiento por el agujero del centro de tal modo que los dos extremos sean de igual longitud. Se ribetea en ambas direcciones y se realiza la terminación según lo indicado AQUI

6 – La abertura para la correa debe tener una longitud de 1,2 cm. Se abre con dos agujeros y se corta con el tajador.

7 – En un extremo de la correa se fija la hebilla cosida o remachada; el otro extremo se corta en punta; se realizan las perforaciones para poder pasar el clavito de la hebilla, según muestra la figura. Por último se pasa la correa por la abertura.

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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Material: Retazo de cuero.

Procedimiento:

La confección de un señalador se presta, especialmente, como trabajo básico para labores posteriores. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

1 - Se recorta un trozo de cuero de 5 x 20 cm. El recortado de los ángulos debe realizarse con cuidado y prolijidad. Es indispensable trabajar con la regla. (puedes ver —> como cortar y rebajar el cuero)

2 - Se elige el diseño y se copia sobre el papel transparente.

3 - Se humedece el cuero y se transfiere el diseño según la manera ya indicada (ver —> como decorar el cuero), cuidando que el papel no se corra.

4 – Controlar si el diseño se transfirió correctamente al cuero. Si este se secó, hay que volver a humedecerlo. Empezar a repujar el diseño.

5 - Labrar el cuero con ayuda del buril. Frotando cuidadosa y persistentemente se harán resaltar las líneas en forma bien nítida.

6 – Teñir o charolar la superficie. (ver —> como teñir y charolar el cuero)

7 - Si durante estas operaciones el cuero se hubiese estirado, los bordes se emparejaran con la regla y el tajador.

8 – Se procede a cortar los flecos, de mayor a menor (como en la figura) o a gusto. El corte se realiza con la tijera o el tajador.

Otra opción que encontré:

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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Distintas clases de cola y su empleo

Para unir las piezas, a fin de perforarlas y coserlas, se emplean determinadas clases de cola, las que utilizan las propiedades adhesivas de variadas sustancias.

Las colas plásticas (de contacto superficial), de las cuales hay diversas clases, también son adecuadas para estos trabajos; solo hay que determinar cuáles son las más convenientes para encolar cueros. El procedimiento y el uso son los mismos que se han señalado para las de resina. El engrudo puede utilizarse para pegar cuero sobre cartón, aplicándolo con pincel.

La cola de carpintero sirve para los mismos fines que el engrudo. Sin embargo, su uso no es recomendable para el principiante, porque ensucia fácilmente el trabajo y, por otra parte, pega muy firmemente. Se prepara calentándola a baño maría en una cazuela, y se aplica con pincel.
Para pegar cueros no grasosos se utilizan actualmente adhesivos sintéticos con resultados convenientes, que endurecen en pocos minutos. Antes de empezar un trabajo se recomienda siempre hacer un ensayo.

Cola de resina sintética. Sirve para encolar superficies reducidas. Con un palillo se aplica una delgada capa de cola a las dos superficies que han de unirse. Una vez que la cola haya adoptado un color marrón, se superponen ambas superficies.

Emparejar y perforar

Al observar en su totalidad un trabajo, la impresión general está determinada por el esmero del emparejado y del perforado. Muchos trabajos quedan desprolijos por descuido, mientras que, por otra parte, un trabajo mal terminado puede perfeccionarse emparejándolo con esmero.

El emparejado se lleva a cabo cuando el modelo ya ha sido armado, pero antes del perforado.
Las piezas encoladas suelen presentar irregularidades en los bordes, que se eliminan con el tajador bien afilado o con una hoja de afeitar. Cuando se realiza el emparejado se tiene la posibilidad de observar la forma del objeto y corregirla si fuere necesario. (Fig. 25).

Después de emparejar la pieza, se comienza a perforar. Esta operación se realiza con el sacabocados de tenaza, luego de elegir el diámetro necesario: por lo general será el más pequeño o el siguiente. Luego se determina la distancia entre los agujeros, así como entre estos y el borde. Con la punta del buril se traza una débil línea auxiliar a una distancia de 2 a 3 mm del borde. Después se perfora de tal manera que la distancia entre los agujeros sea la misma que desde el borde. El centro de los agujeros deberá coincidir con la línea auxiliar. La figura 28 muestra como se usa el sacabocados y como se perfora correctamente. Sería poco práctico marcar cada agujero por separado. Resulta muy practico pasar una rueda dentada para copiar, sobre la línea auxiliar. Si se desea que las perforaciones no sean agujeros circulares, sino simples tajos por los cuales pase el tiento, se utiliza el sacabocados de percusión. Con esta herramienta se perforan los tajos, golpeando sobre una base apropiada (Fig. 27).

Armado

Ribeteado

Es común que los bordes encolados de las labores de cuero estén reforzados con un ribete. Si el ribeteado se realiza con esmero y en armonía con el objeto, constituye parte del adorno. Muchas veces el ribete será la única decoración del trabajo y no será necesario grabar la superficie.

El ribete se hace siempre con tiento de cuero. Por lo general se cortan tiras de 1 a 1,5 m de largo y aproximadamente 3 mm de ancho. Si el cuero no es lo suficientemente delgado, hay que rebajar las tiras para que se adapten firmemente a la pieza. Si se dispone de un trozo grande de cuero se lo puede cortar con la regla y el cortante, como se ve en la figura 10. Pero es posible economizar material utilizando algún resto de cuero. Para ello basta darle una forma redondeada y cortar con la tijera, desde el borde y en espiral, una tira delgada y lo mas pareja posible (Fig. 29). Mejores resultados se obtienen por el método que se explica a continuación. Necesitamos un resto de cuero de forma circular u ovalada; una tablita de más o menos 5 cm de ancho, 8 cm de alto y 1 cm de espesor, y un cortante muy afilado. Practicar en el lado menor de la maderita, una muesca que tenga 1 cm de ancho por el alto del espesor del cuero por cortar (Fig. 30a). Clavar el cortante sobre la tabla de trabajo, con el filo hacia el frente. Abrir con la tijera una colita en el borde del cuero. Con la mano izquierda sostener fuertemente la maderita, del lado del filo del cortante y perpendicular a la base, de manera que la abertura entre el cortante y la maderita responda al ancho del tiento que queremos cortar (Fig. 30b). Pasar la colita del cuero por esta abertura y con la mano derecha tirar de ella para que, al girar este, el filo lo corte en forma de espiral. De esta manera se puede obtener un tiento parejo de 6 a 10 m de longitud (Fig. 31), sobre todo si se aprende a empalmar el tiento como corresponde. Hay que tener presente que no es cómodo ribetear con tientos demasiado largos.

Antes de ribetear hay que teñir y encerar los tientos. Para encerarlos, se frotan con una vela de sebo. Si el tiento resulta muy blando se le puede pasar un poco de a presto.

Si alguna vez se quiere prescindir del ribeteado, se refuerza el borde cosiéndolo con hilo: se encera el hilo, se enhebra en una aguja triangular y se cosen las piezas con punto continuo. Puede coserse con dos agujas, para obtener una costura más resistente (Fig. 32). Si se utilizan tientos de cuero, pueden tomarse con la misma costura distintas partes interiores, como, por ejemplo, el forro.

Cordón simple

Se comienza a pasar un tiento a partir del centro del lado que se desea acordonar. Se pasa el tiento por un agujero, de modo que ambos extremos tengan la misma longitud. Luego se ribetea con punto cordón (Fig. 34) en ambas direcciones. Para alargar el tiento se procede del mismo modo que para hacer la terminación, según la figura 36. Es importante que el ribeteado se realice en forma bastante apretada.

Si se trata de dos piezas cuyos bordes no se ribetean íntegramente, se sigue la indicación de la figura 35. Para empezar se pasa el extremo del tiento unos 7 cm a través del primer par de agujeros y en seguida otra vez por los mismos agujeros y en espiral, o sea por dentro de la primera pasada. Luego se abren un poco las partes encoladas para poder sacar el extremo del tiento a través de la abertura así obtenida. Se aplasta el tiento cuidando que el extremo del mismo quede bien apretado entre los bordes, de manera que no resulte necesario pegarlo ni cortarlo. La terminación es similar a la iniciación.

Si los tientos terminan en un mismo lugar ribeteando desde direcciones opuestas, la terminación se hará como sigue (Fig. 36): se abre el borde encolado; las ultimas pasadas de ambos extremos se habrán hecho bien flojas. Luego de pasarlos por el último agujero, se sacan los dos a través de la abertura, de tal manera que cada tiento conserve su dirección anterior. Finalmente se aplasta por medio del buril para que los dos extremos permanezcan en el interior del cordón y no sean visibles. Si fuere necesario se cortan las puntas que sobresalgan.

Ribete decorativo

Lo ilustran las figuras 37 y 38. El dibujo de la figura 33 muestra las fases sucesivas del trabajo.

A. El tiento se pasa de derecha a izquierda por el primer agujero, dejándose un extremo de 5 cm para la terminación. El extremo largo vuelve por encima del borde hacia la derecha y pasa por el agujero siguiente dejando un asa.

B. Luego se pasa desde atrás y por delante del asa (Fig. 38). Se aprieta el anudamiento y se sigue de la misma manera.

C. Después de haber ribeteado un trecho se observa cómo queda el ribete. De ninguna manera debe retorcerse el tiento para evitar que el reverse quede hacia afuera. Hay que atezar cuidadosamente, y tratar de lograr un ribete bien parejo. El extremo se introduce de tal manera que quede prolijo y bien disimulado.

Para empalmar o alargar un tiento, el nuevo o adicional se pasa a través del último agujero donde ha pasado el anterior, y se sigue trabajando con él; en tanto, se mete entre las dos piezas la punta del anterior. Una gotita de cola impedirá que zafe.

Si bien el aficionado puede recurrir a las más diversas técnicas para ribetear, conviene que utilice los métodos más sencillos. La figura 39 indica distintas posibilidades de unir dos piezas de cuero.

Cierres y asas

Broches de presión y remaches

El uso de broches de presión es a veces poco menos que imprescindible en los objetos de cuero pequeños. Son fáciles para fijar, pero para el principiante esta operación también puede plantear dificultades, por lo cual se explicará el procedimiento. Los instrumentos necesarios son los remachadores (se necesitan dos diferentes) y, por supuesto, los broches, que se componen de cuatro partes. Un botón de celuloide, una contraparte grande, una corona y una contraparte chica.

El broche de presión se sujeta de la siguiente manera: se determina primero el lugar exacto destinado al botón de celuloide y se abre un agujero del diámetro de la contraparte grande (Fig. 40). Se juntan las dos partes, se coloca el remachador en su lugar y se dan unos golpes de martillo, con lo cual el botón de celuloide y la contraparte grande quedaran unidos por presión (Fig. 41).

Luego se sujeta la corona y su contraparte pequeña. Se abre nuevamente un agujero, después de haber determinado el punto correspondiente, y se colocan las partes en su lugar.

En el hueco del remachador se ajusta la corona (para que no se rompa) y se aplica un martillazo, Se cierra el broche de presión y ya se tiene un cierre sencillo y resistente.

Como hay diversos tipos de broches de presión, se elegirán los remachadores que correspondan a cada uno.

Hebillas, botones y cierres

Las hebillas que se utilizan, por ejemplo, en las correas largas de carteras y en los cinturones pueden adquirirse en los negocios especializados. Para fijar una hebilla se realiza un corte en el centro de la correa y a una distancia adecuada desde el extremo. Por dicho corte se pasa el clavito de la hebilla. Se dobla el extremo corto de la correa, se encola y se remacha o cose.

Los botones suelen utilizarse para cierres de bolsos y carteras. Pueden fabricarse de cuero, pero son más comunes los de madera o material plástico.

La figura 42 muestra como se fabrica un botón con restos de cuero. Se corta una tira de cuero en forma de cuna, de 20 cm de largo y de 4 cm de anchura máxima; se enrolla apretadamente a partir de la parte más ancha. Una vez que el botón tenga el tamaño deseado, se perfora con el sacabocados. Se pasa la punta por el agujero y se tira. Si se pasa la punta una vez más por el agujero, aumentara la solidez del botón.

Si no se desea perforar el botón, se practican dos tajos transversales a una distancia de 9 cm, aproximadamente, del extremo más ancho de la tira (Fig. 42); por ellos se pasará la punta luego de enrollar el botón.

Un botón de madera puede utilizarse como núcleo. Para confeccionar un botón redondo se precede como sigue: se corta un trocito de cuero, algo más grande que el botón, y se encola debajo de este; se coloca otro encima, y ambos cueritos se encolan en el borde. Se recorta y empareja con tijera y se refuerza con punto bastilla o ribete.

Otros cierres para carteras y asas para bolsos están representados en las figuras 43 y 44. Las líneas punteadas representan costuras que pueden reemplazarse por encoladuras y reforzarse con remaches (no olvidar de rebajar el cuero antes de encolar). Los cierres se elegirán de acuerdo con la forma y finalidad del objeto. La figura 43 muestra algunas soluciones sencillas.

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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Teñido del cuero

Hay cueros de color natural y otros teñidos con tintas a base de anilinas. Estos últimos se prefieren para trabajos que no serán decorados; sobre todo para objetos prensados. El cuero claro se tiñe cuando se trata de confeccionar objetos que se ensucian fácilmente. Para teñir se necesitan botellas, tazas y algodón; tal vez, guantes de goma para proteger las manos.

Colorantes de anilina. Los colorantes más seguros para teñir cuero son los de anilina, que se utilizan también en la industria. Para el preparado se parte de los colores básicos en polvo: rojo, amarillo, azul, verde y marrón; además, sulfato de hierro que se compra en la farmacia. El polvo se mezcla con alcohol de quemar y agua por partes iguales. La cantidad de colorante por emplear depende de la intensidad del color deseado, la que conviene determinar por ensayo. El sulfato de hierro se disuelve en agua a razón de una cucharadita en un vaso de agua. Con el empleo de esta sal, el cuero se tiñe de gris, y se suavizan los colores de anilina demasiado fuertes.

Una vez encontrados los tonos adecuados y ensayados en restos de cuero, se prepara una cantidad suficiente de cada color y se guarda en botellas rotuladas. Luego se comienza a teñir: se cubre la mesa con papel y con manos enguantadas se humedece el cuero empleando algodón, lo que garantiza la ausencia de aureolas durante el trabajo. Una vez que el cuero se halle uniformemente humedecido, se embebe el algodón con colorante y se aplica sobre el cuero con movimientos circulares. Si no se logra el matiz deseado, debe repetirse la maniobra. Cuando la superficie esté seca, se frota con un paño hasta que quede lustrosa y desaparezcan los restos de colorante. Como los colorantes de anilina no se disuelven en el interior del cuero, ofrecen muchas posibilidades para lograr diversas combinaciones. También pueden aplicarse a pincel.

El sulfato de cobre, igual que el de hierro, son sustancias fáciles de manejar y que casi siempre garantizan un buen resultado si previamente se ha ensayado la intensidad de los colores. El sulfato de cobre confiere al cuero una patina marrón, pero tiñe muy lentamente, y el teñido puede tardar días o hasta semanas. El sulfato de hierro confiere un color gris y resultado inmediato. Ambos colorantes se disuelven en agua tibia, se aplican al cuero húmedo y cubren suavemente la superficie.

Los mordientes, o sustancias para fijar los colores, se mezclan con agua caliente. Siempre es un poco dudoso saber anticipadamente que matiz se ha de lograr; por eso es menester realizar cuidadosos ensayos antes de comenzar a trabajar. Mezclados con otros colorantes surten efectos muy atractivos, y también son adecuados como colorantes de fondo antes de decorar.

Charolar el cuero

Esta operación consiste en teñir las labores de cuero con charol (barniz de aceite de linaza y negro de humo).

El charolado protege la superficie del cuero contra la suciedad y permite obtener un abrillantamiento perfecto. Se puede utilizar charol incoloro o charol celulósico diluido con un poco de solvente. Se aplica con algodón y debe trabajarse en un ambiente bien limpio, porque cualquier pelusilla volátil puede pegarse al charolado y arruinar el trabajo.

La capa protectora debe resultar tan delgada como sea posible. El charolado demasiado espeso forma una película que, con el uso, se quiebra o se descama y echa a perder el trabajo. Si el resultado de la primera aplicación no fuere satisfactorio, el charolado puede repetirse.

fuente: Trabajos en Cuero – Waldemar Buhler

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MATERIAL:

1 Telar Rectangular

1 Gancho de Aluminio No. 4

1 Gancho de Acero No. 2

2 Ovillos de estambre color melón

2 Ovillos de estambre color verde agua

1 Aguja estambrera

INSTRUCCIONES

PIEZAS A Y B

(parte delantera y parte trasera)

Con el telar rectangular, se tejen 2 piezas de 23 cm en PUNTO CRUZADO EN 2 COLORES.

PIEZA C:

Con los colores verde agua y melón trabaje una pieza en 6 clavos de cada lado con PUNTO CRUZADO EN 2 COLORES hasta tener 64 cm de largo y remate.

PIEZA D (ASA):

Con los colores verde agua y melón trabaje una pieza en 4 clavos de cada lado con PUNTO CRUZADO EN 2 COLORES hasta tener 110 cm de largo y remate.

JARETA:

Tome juntas 1 hebra de cada color, teja 90 cadenas con el gancho de aluminio y remate.

ACABADO

Enhebre la aguja estambrera y cosa las piezas como indica la figura. Por último introduzca la jareta.

Fuente: Revista El Gato Ideas y Manualidades

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Les presentamos un modelo de bastidor toba “urbano”, es decir, adaptado a nuestros tiempos y con el cual se pueden realizar distintos largos de tejido. Realizados en maderas rusticas o con mejor terminación, pequeños o más grandes, la estructura siempre es la misma.
Dado que los hilos de urdimbres se enrollan en el bastidor, es aconsejable realizar trabajos no muy anchos para hacer más ágil el tejido; no obstante, nuestros aborígenes realizaban trabajos tan grandes como colchas y mantas con la misma forma de tejido.
El bastidor consta de un rectángulo de varillas de madera fijas y una varilla adicional en su parte superior sujeta con varillas roscadas de metal y mariposas que permiten modificar el largo del mismo, manteniendo fijo el ancho según la estructura del rectángulo inicial.
También se utilizan accesorios que ayudan en la técnica de tejido: la pala de madera, navetas, varillas redondas de madera.

VARILLAS ROSCADAS Y MARIPOSAS
Por medio de las varillas se modifica el largo del bastidor, se estira o acorta según la necesidad. De esta misma forma se mantiene la tensión en la urdimbre en el momento del tejido.

ACCESORIOS

Navetas
Son las mismas que las utilizadas para el tejido en telar María. Para esta técnica, se necesitan tres navetas. Dos con el largo acorde al ancho del bastidor para realizar la separación de hilos; y la tercera, más pequeña, para tramar.

Pala de Madera
Uno de los bordes es más fino que el otro; ese lado sirve para peinar el tejido y poder apretar bien los hilos.

Palitos
Son varillas redondas de madera, una ancha como un palo de escoba y un largo igual al ancho del bastidor. La otra varilla es más pequeña y tiene el ancho de un lápiz. Los dos sirven para separar los hilos y formar los diferentes calados.

(Haz click en las imagenes para ampliarlas. Luego click derecho para guardarlas en tu pc)

RAYADO VERTICAL Y RAYADO HORIZONTAL

Rayado vertical y horizontal

ENHEBRADO BASICO

Enhebrado básico (1)

Enhebrado básico (2)

Enhebrado básico (3)

fuente: revista de telar – autor desconocido

imagenes: www.picasa.google.com

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